Ramón Souto

CEO Cultivaunaidea.com







domingo, 29 de noviembre de 2015

Cultivo 12/12 desde semilla en el cultivo de marihuana


12/12 semilla


Cultivo 12/12 desde semilla 


Aquí por las tierras gallegas no podemos plantearnos el cultivo de sativas en exterior, nos conformamos con indicas e híbridos con predominancia sativa de rápida floración para poder cultivarlas en nuestra terraza o jardín. Todo esto es debido al clima gallego donde las lluvias y las heladas son tempranas; hay que adecuarse  al clima y a las exigencias del entorno de tu zona para elegir las variedades más adaptadas a este.
Yo soy una gran amante de las buenas sativas aunque no le digo que no a una indica antes de irme a la  cama. Debido a que en exterior nunca he podido cultivarlas, me las lleve para el interior. Los primeros cultivos de sativas que realicé en interior se me descontrolaban en tamaño y las cosechas no eran demasiado productivas.
Buscando información por libros, internet y demás medios llegue a la conclusión de probar el cultivo de sativas a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad desde su germinación. A algunos de vosotros esto igual os parece raro pero en realidad no lo es tanto como creéis, si pensamos en que países como Honduras o Guatemala, cercanos al ecuador,  tienen prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad durante todo el año.

CICLO 12/12 DESDE SEMILLA:

Cuando empezamos este tipo de cultivo tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para que el resultado obtenido sea lo más óptimo posible y todo el esfuerzo dedicado haya valido la pena.
Lo primero es que  en este tipo de cultivo es recomendado utilizar variedades sativas puras o con una gran predominancia sativa en su genética ya que, utilizando variedades indicas las plantas se nos quedarían demasiado pequeñas y no compensaría el resultado. Sin embargo, las sativas en el momento de la floración doblan e incluso triplican su altura, siendo éstas la elección perfecta para este tipo de cultivos. Las variedades sativas continúan desarrollando el sistema radicular durante la fase de floración lo que nos ayuda a que lleguen a tener un buen porte en el momento de la recolección.
Normalmente,  estamos acostumbrados al uso de 18 horas de luz y 6 de oscuridad para el periodo de crecimiento y 12 horas de luz y 12 de oscuridad para la etapa de floración pero, esto no tiene porque ser siempre así, existen diferentes fotoperiodos para el cultivo del cannabis (24 horas de luz continuadas para el crecimiento, el fotoperiodo de Reinhard Delp…) y esta ocasión nos vamos a centrar en el cultivo del cannabis bajo un fotoperiodo a 12/12 desde la germinación de la semilla hasta el momento de su cosecha.

FASES DEL CULTIVO 12/12 DESDE SEMILLA:


GERMINACIÓN:

A la hora de germinar nuestras semillas lo haremos al gusto de cada uno (jiffy, lana de roca, servilletas húmedas, directamente en tierra…) pero siempre manteniendo los parámetros de humedad (usar un pequeño invernadero ayuda a mantener unos niveles de humedad constantes) y temperatura (unos 20-25ºC) correctos para que todo vaya sobre ruedas. Durante estas primeras semanas no es necesario abonarlas (se puede usar algún estimulante radicular) ya que la germinación la realiza tomando los nutrientes que hay almacenados en la misma semilla.
Si las semillas son viejas un buen truco es hidratarlas, se colocan en un vaso de agua a unos 20º con una gota de agua oxigenada (con esto conseguimos ablandar el pericarpio), en unos días empiezan a abrir y a asomar una punta que es la radícula, es el momento para pasarlas a una maceta.
Para empezar usaremos macetas de unos 11 litros donde colocaremos allí nuestras semillas una vez germinadas. En esta practica de cultivo no realizaremos ningún trasplante en todo el proceso de vida de la planta porque, lo único que conseguiríamos sería generarle un estrés y por consecuencia de este, una detención de unos días en el crecimiento normal de la planta.

CRECIMIENTO:

Una vez puestas las semillas ya germinadas y bajo el fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, seguirán realizando su crecimiento habitual hasta que pasadas unas 4 o 6 semanas (dependiendo de la variedad) comiencen por si mismas la etapa de floración, en esta etapa habrá alcanzado su madurez sexual que es el momento en el que empiezan a realizar todos los procesos para el cambio de fase.
Otro factor muy importante es utilizar un buen sustrato (se puede conseguir en cualquier tienda de cultivo).  Suelo incorporar humus de lombriz y guano de murciélago a la tierra con la dosis que indica el fabricante, con este sistema no suelo tener necesidad de abonar las plantas hasta ya entrada la floración. Las plantas sativas suelen pedir mucho menos alimento que las indicas durante la etapa vegetativa, sin embargo, durante la floración son unas buenas comilonas, deberemos darles bien de comer para que las flores engorden todo lo posible.
Una de las cosas primordiales en este tipo de cultivo es realizar bien toda la fase vegetativa, favoreciendo a un buen desarrollo de las raíces y que en ningún momento nuestras plantas sufran algún tipo de estrés,  sea el que sea,  (hídrico, lumínico…) ya que, debido a esto nuestras plantas retrasarían durante unos días su crecimiento viéndose esto repercutido tanto en la cantidad como en la calidad de nuestra cosecha total.
Cuando cultivamos a 12/12 desde semilla, las sativas no crecen tan explosivamente y crecen con menos distancia intermodal, con una estructura más parecida a las indicas, favoreciendo también al desarrollo de un buen cogollo central bastante duro para ser sativas. Aprovechamos la forma que toman para poder meter un mayor número de plantas en nuestro armario, como si de un SOG (Sea of Green) se tratara. Yo tengo puesto 16 plantas en un armario de 1,2x1,2x2 metros con muy buenos resultados. Para favorecer que las plantas salgan con unos buenos cogollos, es importante realizar una poda de las partes bajas, para centrar toda la energía en las ramas superiores y prevenir de posibles hongos al mejorar la aireación por la zona inferior.
Si ya preparamos una buena tierra puede que la planta no nos pida alimento hasta llegada la floración, pero si notamos que las hojas de abajo amarillean es falta de nitrógeno, esto es fácil de resolver usando un poco de abono rico en nitrógeno de la gama que estemos usando o espolvoreando una capa de humus de lombriz por encima de la tierra y realizando un riego paulatino para que poco a poco el humus se mezcle y una al sustrato.
En esta fase podemos realizar una vez cada dos semanas un abonado foliar (siempre pulverizar con la luz apagada, sino corremos el riego de que se quemen las hojas por el efecto lupa) reducida a la ¼ parte de la dosis recomendada por el fabricante para no quemar las hojas, puede que haya ciertos productos no se puedan aplicar foliarmente, antes de realizar esta técnica es importante recaudar información del fabricante de dicho producto.
En esta fase los parámetros deben rondar sobre 50-60% de humedad y unos 24ºC de temperatura intentando que nunca supere los 25-26ºC, teniendo esto controlado y dándoles una buena nutrición nos lo recompensarán en la etapa de floración.
Suelo ajustar el PH (Potencial de hidrógeno)del agua a 6 y la EC (Electro conductividad) que la ajusto a unos 0,6 hasta1,2 mS dependiendo en el momento en el que se encuentre la planta e incrementándolo a medida que las semanas avanzan.

FLORACIÓN:

cultivo inducción

Las primeras semanas de floración (2 a 3 semanas dependiendo de la variedad), son un periodo de transición en el que la planta irá poco a poco pegando su ultimo estirón antes de dejar de crecer para empezar a fabricar sus maravillosas flores que irán engordando a medida que avanza el cultivo. Al ser variedades con predominancia sativa suelen doblar o triplicar su tamaño en estas semanas, pero salvo esto los cambios son mínimos.
Cuando la planta cesa su crecimiento y inicia el proceso de formación de flores, esta demandará menos nitrógeno para empezar a solicitar un alimento rico en fósforo (fundamental para un buen desarrollo radicular) y potasio (ayuda al desarrollo y potenciación de nuestras flores).
A partir de ahí, comenzarán a emerger poco a poco los pistilos, (son los pelos que irán formando las flores de nuestras plantas hembras) mientras que, si fueran machos formarían estambres (Sacos de contención del polen) que son los órganos sexuales masculinos de las plantas y son fáciles de reconocer ya que cuelgan como si de un racimo de uvas se tratara. Al partir el cultivo de semillas feminizadas podemos estar tranquilos durante esta etapa sino sería el momento de tomar todas las precauciones para quitar los machos del cultivo para evitar que polinicen a nuestras hembras.
En la floración es muy importante no pasar nunca del 50% de humedad siendo lo ideal el 40%. Los parámetros altos de humedad pueden favorecer a la aparición de todo tipo de hongos (Botrytis, oídio, mildiu…), para que esto no pase tenemos una amplia variedad de productos para prevenirlos.
Cuando las plantas ya lleven un mes o mes en floración suelo empezar a añadir el potenciador para la floración o en su caso empezar antes a dosis muy reducidas e ir incrementándolas paulatinamente según avanzan las semanas.
Unos 15 días antes de cosechar realizo un lavado de raíces para mejorar la calidad y el sabor de los cogollos, ajusto el ph del agua de riego a unos 6,2 y riego con el doble de litros que lleva la maceta, si es una maceta de 7 litros suelo regarla con unos 15 litros aproximadamente y a partir de este riego hasta el final de la cosecha riego solo con agua con el ph ajustado.
No os preocupéis si las hojas comienzan a amarillear es normal debido a que, las plantas al faltarles nutrientes van buscándolos en los lugares donde aún queda alimento almacenado.

CONSEJOS DE CULTIVO:

 Partir de semillas feminizadas para poder maximizar la producción de nuestro cultivo, si lo hiciéramos con regulares tendríamos que eliminar los machos y la zona de cultivo se despoblaría y mermaría la cantidad de la cosecha.
 Una iluminación potente de 600 w es lo más recomendado, las sativas son grandes demandadoras de luz y alimento durante la fase de floración.
 Para poder aumentar nuestra cosecha final es aconsejable acercar el foco lo máximo posible para que nuestras plantas absorban la mayor cantidad de luz admitida, resultando indispensable el uso de reflectores refrigerados para que las puntas no se quemen con los excesos de temperatura.
 Utilizar desde el principio la maceta final que tengas pensada para no realizar trasplantes en todo el cultivo, con ello evitamos el estrés que provoca un trasplante.
 Utilizar una bombilla de sodio mixta que sirva tanto el crecimiento como para la floración nos evitará tener que cambiar la bombilla en el cambio de ciclo.
 Durante las dos primeras fases de floración seguir aportando pequeñas dosis de nitrógeno en la alimentación de las plantas.
 Siempre realizar la medición del PH una vez añadidos todos los fertilizantes que vayas a echar en ese riego. El PH no debe ser fijo lo tenemos que dejar fluctuar entre 6 y 7 para que todos los nutrientes puedan ser absorbidos por la planta.
 El uso de bioestimuladores (muchos de ellos a base de algas) radiculares en nuestros cultivos porque, debido a los altos contenidos en fósforo que estos producto contienen favorecen la estimulación de las raíces y aceleran la etapa crecimiento.
 Utilizar una buena intracción, extracción de aire (El doble que la intracción) y a mayores un par de ventiladores de pinza para que no se generen bolsas de humedad dentro del armario.
 En época de verano, cuando los meses son más calurosos, es muy factible que nuestro armario o cultivo interior se infecte con algún tipo de plaga (trips, araña roja, mosca blanca…), para ello es recomendado el uso de algún producto para prevenir estas plagas (aceite de neem, propoleo…).
 Tener el agua en un tanque aportándole oxígeno mediante una bomba de agua, una piedra difusora y un termostato (necesario para mantener el agua siempre a la misma temperatura) mejora notablemente la calidad del agua.
 Las autoflorecientes quedan totalmente descartadas para este método ya que estas necesitan las máximas horas posibles de luz para mostrar todo su potencial (18-20 horas).
iluminación 12/12 desde semilla

VENTAJAS:

 Fácil control de altura de las sativas con este sistema; sin necesitar un armario grande, pudiendo cultivar sativas en espacios más reducidos.
 Con este sistema, aún teniendo un solo armario o habitáculo podríamos tener un cultivo continuado a 12/12,  el mismo día que cosechemos limpiamos e higienizamos bien el armario y ponemos la siguiente remesa de semillas.
 Ahorro en la factura eléctrica a final de mes ya que solo contando que en un mes que sustituimos las 18 horas por las 12 horas acabaríamos ahorrándonos un total de 180 horas. Sabiendo que la media de kw/h de hoy son 0,12282€, que contando el foco y demás artilugios juntamos unos 850w (0,85 Kw/h) lo multiplicamos por el número de horas que tenemos encendido el foco al día que serían 12 horas nos daría un total de 10,2 Kw de consumo diario, lo multiplicamos por 30 días que tiene un mes y nos da 306 Kw, y esto lo multiplicamos por el precio del Kw/h y nos dará un consumo mensual con este sistema 37,58292€, y el ahorro final sería un total de 18,79146€ en cada cultivo, en comparación al cultivo tradicional de 18 horas, dando por supuesto que se le da un mes en crecimiento. Aquí abajo aparece de una manera más detallada para que quede mejor explicado.
0,85Kw/h x 18 horas = 15,3 Kw/día
15,3 Kw/día x 30 días = 459 Kw/mes
459 Kw/mes x 0,12282€ = 56,37438 €/mes

0,85Kw/h x 12 horas = 10,2 Kw/día
10,2 Kw/día x 30 días = 306 Kw/mes
306 Kw/mes x 0,12282€ = 37,58292 €/mes

56,37438 €/mes – 37,58292 €/mes = 18,79146 € de ahorro comparado con el método de 18/6 y sin contar que con este método terminamos antes los cultivos.

 Al cambiar de fotoperiodo ellas mismas ajustamos el tiempo de cosecha al máximo, pudiendo cortar un par de semanas antes que con otros sistemas.
 Riegos más espaciados, las plantas al estar bajo el régimen 1/12 reciben menos horas de luz, como resultado de esto reduce la evaporación y la transpiración de la planta.

INCONVENIENTES:

 Cuando cultivamos a 12/12 tenemos que realizar un crecimiento completamente sano sin carencias ni excesos ya que, cualquier estrés puede reducir al tamaño final de la planta. Siempre es más recomendable que la planta padezca una carencia que es fácilmente corregible y no un exceso.
 Como en la fase de crecimiento solo recibe 12 horas de luz y no las 18 horas de las practicas habituales, las plantas no desarrollan tan rápido durante esta fase.
 Las variedades sativas bajo el régimen 12/12 desde semilla no ramifican de la misma manera, adquieren un porte más arbustivo común en las indicas.
 Una menor producción pero la compensamos con que los cultivos a 12/12 son cosechados con una o dos semanas de anterioridad.

No hay que cerrarse a probar nuevas experiencias, no poner barreras ya que todos los destinos tienen varios caminos y cada uno de nosotros puede elegir el que más le convenga. Es un sistema muy útil sobretodo para los cultivadores que tienen poco espacio o solo disponen de un armario, ya que así puede establecer cosechas continuadas cosechando las que vayan estando a punto y reponiéndolas para que en ningún momento falten plantas en el jardín.

FUENTE: Revista Yerba



1 comentario:

  1. Genial este sistema amigo!! Me decidí a realizarlo en un indoor de 1m con 400w y espero poder rellenar bien este metro con 8 Cotton Candy, éstas son 75 sat. y 25 ind.
    Dos semanas tienen de vida, una de germinación y otra ya bajo el foco, estoy dudando sobre el cambio de periodo, si madurará la planta sin descontrolarse la altura a su ora y altura, no mas de 30cm antes del cambio, si no en el indoor chungo...
    Le tengo pensado apagar el foco durante un día completo cuando se dé el caso de la altura, haciéndolo como normalmente lo hago con los cambios de ciclo.
    Que tal OS parece la idea??

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